Как делался Vogue под руководством иконы стиля Анны Винтур. Как Айрис Апфель боролась за право носить джинсы. И как девочка из семьи сомалийских кочевников сбежала в Лондон и стала топ-моделью Варис Дирие.
Франка. Хаос и творчество (2016)
Режиссёр: Франческо Карроццини
Кадр из фильма «Франка. Хаос и творчество»
«Почему мода не может говорить о том, что происходит в мире?»
Главного редактора итальянского Vogue Франку Соццани критиковали за то, как она обращается с модным изданием, которое рассчитано на продажи, а не на социальные манифесты.
Соццани заставляла читателей думать о более серьёзных проблемах, чем сочетание цветов в костюме и стоимость новой сумки: домашнее насилие, войны, нездоровые стандарты красоты. Она посвящала выпуски разным этническим культурам, чтобы обратить внимание на расовую дискриминацию. После аварии на нефтяной станции Deepwater Horizon в Мексиканском заливе на страницах итальянского Vogue появились снимки модели Кристен МакМенами в шубе, облитой нефтью.
Water&Oil/Steven Meisel/Vogue Italia August 2010
Чтобы рассказать историю Франки, её сын Франческо Кароццини снял фильм «Франка. Хаос и творчество». Картина сочетает чёрно-белые и цветные кадры: видеохронику из семейного архива и интервью с самой Франкой на последних годах жизни. Кажется, что Франка напрямую общается со зрителем: она улыбается, когда вспоминает что-то приятное, ругается за неудобные вопросы, поправляет волосы, сутулится.
Фильм доступен только в оригинальной озвучке с английскими субтитрами, но его стоит посмотреть хотя бы ради того, чтобы услышать мягкую итальянскую речь Франки Соццани.
Цветок пустыни (2009)
Режиссёр: Шерри Хоман
Кадр из фильма «Цветок пустыни»
«Междоусобные войны, как и обрезание женщин, порождены эгоизмом, жадностью и агрессивностью мужчин. Неприятно об этом говорить, но так оно и есть»
Варис Дирие должна была стать пятой женой старика, будучи подростком, умереть от жажды и голода в африканской пустыне, истечь кровью во время ужасной процедуры женского обрезания, когда в трёхлетнем возрасте ей отрезали клитор и половые губы обычным бритвенным лезвием. Но Варис выжила.
В 13 лет она сбежала из семьи сомалийских кочевников и оказалась в Лондоне. Через несколько лет Варис Дирие стала одной из самых популярных моделей мира. Её фотографии публиковали в журналах Vogue, Elle и Glamour, Дирие участвовала в рекламных кампаниях Chanel, Revlon, L'Oréal, выходила на подиумы в Париже, Милане и Нью-Йорке.
Журналисты интересовались необычной судьбой девочки-кочевницы из Сомали. Но Варис Дирие направила этот интерес на то, чтобы публично осудить и запретить ритуал женского обрезания, который существует до сих пор. Она создала специальный фонд Desert Flower и стала послом доброй воли ООН.
Художественный фильм «Цветок пустыни», снятый по книге Варис Дирие, рассказывает, как скромная кочевница, которая знала пару слов на английском и страдала от физических и психологических последствий женского обрезания, стала мировой топ-моделью и новым голосом в борьбе за права женщин.
Сентябрьский номер (2009)
Режиссёр: Р. Дж. Катлер
Кадр из фильма «Сентябрьский номер»
«Мода — это религия. Vogue — это библия»
«Ядерная зима» — такое прозвище получила главный редактор американского Vogue Анна Винтур за жёсткий стиль руководства. Она возглавляет издание уже более 30 лет, а её образ стал прототипом героини книги «Дьявол носит Prada» Миранды Пристли.
Сюжет фильма основан на процессе подготовки сентябрьского номера Vogue в 2007 году. Этот выпуск стал самым толстым за всю историю издания: 840 страниц и вес в два килограмма. Съёмки выстроены так, что зритель словно сам находится в редакции Vogue, следуя за Анной Винтур и креативным директором и стилистом журнала Грейс Коддингтон.
Они обе пришли в Vogue в один день, каждая по-своему смотрит на то, каким должен быть сентябрьский номер. Несмотря на авторитет Винтур, Коддингтон одна из немногих, кто решается возражать ей. Но вместе они создают номер, который войдёт в историю американского издания. При этом Анну Винтур представляют не только как главного редактора, но также как наставника, вдохновителя и мать.
Айрис (2014)
Режиссёр: Альберт Мэйслес
Кадр из фильма «Айрис»
«Ты не красавица, и никогда ею не будешь. Но у тебя есть кое-что получше. У тебя есть стиль»
Яркие звенящие браслеты, закрывающие руки до локтей, тонкая шея, увешанная бусами сумасшедших форм и расцветок и неизменно огромные круглые очки. Однажды увидев эту женщину, вы вряд ли спутаете её с кем-то ещё. Это икона стиля, дизайнер и коллекционер. Это Айрис Апфель. В 2019 году ей исполнилось 98 лет.
За свою долгую жизнь Апфель собрала уникальную коллекцию одежды и украшений. Она находила свои сокровища в дорогих бутиках, экзотических странах и магазинах «всё по пять долларов». Когда в 40-х годах ей захотелось надеть джинсы, она несколько недель осаждала магазин в Нью-Йорке. Его владелец отказывался продавать Айрис джинсы, ведь женщинам не положено было их носить. Но Апфель была непреклонна: продавцу пришлось выписать для неё джинсы на мальчиков.
В документальном фильме Айрис рассказывает, как создавала свой стиль, кто вдохновлял её, а кого она. Её история помогает забыть о рамках моды: когда тебе нравится, что ты носишь, даже самая дикая вещь вызывает восторженные взгляды.
Диана Вриланд: Глаз должен путешествовать (2011)
Режиссёры: Лиза Иммордино Врилэнд, Бент-Йорген Перлмутт, Фридерик Ченг
Кадр из фильма «Диана Вриланд: Глаз должен путешествовать»
«Красота — это не рента, которую надо выплачивать, чтобы иметь право называться женщиной»
«Почему бы вам, как во Франции, не вымыть волосы вашей дочери-блондинки шампанским, чтобы они оставались золотистыми?» — писала Диана Вриланд в Harper’s Bazaar во времена Великой депрессии. С этой легкомысленной колонки советов началась карьера утончённой аристократки из Парижа с безупречной причёской и чувством стиля.
Эта женщина прогуливалась в шляпах, украшенных перьями и цветами, в начале XX века, танцевала на сцене клубов в блестящих платьях с открытой спиной в 20-х, воспевала свободу, которая пришла в моду в 60-х годах. Она прожила 85 лет, знала самых известных людей своей эпохи от танцовщика «Русского балета Дягилева» Вацлава Нижинского до президентской четы Кеннеди.
Неудивительно, что Диана Вриланд стала редактором модного журнала Harper’s Bazaar, а затем и Vogue. Вриланд одна из первых опубликовала фотографию девушки в бикини — самой провокационной вещи послевоенной эпохи. Для фотографий в журнал Диана Вриланд искала экзотические лица и места, что делало выпуски под её руководством произведением искусства.
Toni Frissell/Harper’s Bazaar May 1947 год
О том, как Диана Вриланд создавала моду вне времени, и снят фильм «Глаз должен путешествовать». Современники вспоминают, как работали с Дианой Вриланд, чем она их вдохновляла и как приходилось уживаться с её сложным характером. А главное в этом фильме — подборка интервью с самой Дианой Вриланд.
Как вам подборка? Советуйте свои любимые фильмы о моде в комментариях!
