В 2020 году мы обрели новый аксессуар наравне с сумками, шляпами и солнцезащитными очками — медицинские маски. Их можно найти у Fendi, Chanel, Maison Margiela. Если раньше бренды таким образом пытались подыгрывать уличному стилю, то теперь они отвечают новой мировой повестке. Пандемия изменила наш образ жизни, и это не впервые. Вспоминаем, как сифилис уничтожил культ сексуальности в Европе, Первая мировая избавила мир от корсетов, а 90-е — от потребительства.
Эпидемия сифилиса: воротник вместо декольте
В XVI веке по Европе прошла эпидемия сифилиса, жертвами которой стали пять миллионов человек. Болезнь сопровождали обезображенные тела, провалившиеся носы, паралич и неизбежная смерть.
До этих мрачных событий европейская мода была воплощением эпохи Возрождения. Жизнь воспринималась как праздник, а главным источником вдохновения была античность. Обнажённость как часть античного культа не считалась запретной. Вспомните картину итальянского художника Боттичелли «Рождение Венеры», где богиня прикрыта только собственными волосами.
Картина Сандро Боттичелли «Рождение Венеры» / Google Art Project
Женщины туго затягивали корсеты, а верх платья был настолько свободным, что во время танцев у них могла оголиться грудь. В костюме мужчин важным атрибутом был гульфик — специальный мешочек, который находился в области гениталий, чтобы показать величину мужского достоинства. Ткани, из которых шили одежду, были преимущественно ярких цветов.
Наслаждение жизнью продолжалось до конца XV века. В 1495 году треть мощной армии французского короля Карла VIII, вторгнувшейся в Неаполь, поразила неизвестная болезнь: тела покрывались сыпью и коростой, впадали рты и носы, несчастные жаловались на боли и слепоту.
По одной из версий историков, вспышка сифилиса произошла после банкета, устроенного неаполитанцами для армии-победителя. Праздник сопровождали не только угощения и вино, но и женщины. Было ли распространение опасного заболевания в рядах французской армии осознанной местью или случайностью — неизвестно. Однако вспышка сифилиса подкосила армию короля, заставив его отступить из Италии.
Солдаты при этом продолжали нападать на деревни и насиловать женщин. Беспорядочные половые связи быстро разнесли сифилис по Италии, затем по Франции. Наёмники из Швейцарии и Германии возвращались домой и распространяли его дальше по Европе. К 1512 году сифилис дошёл до Японии, поразив Австрию, Венгрию, Польшу, Турцию, Египет, Россию и другие страны.
Сифилис вырубил культ сексуальности под корень: люди быстро осознали, что заболевание передаётся половым путём. Всё больше европейцев становились правоверными католиками, беспорядочные половые связи стали порицать. Античная жизнерадостность сменилась пуританским целомудрием.
Яркие цвета в одежде сменились на тёмные, коричневые и чёрные. Дамы перестали носить платья с декольте, акцент сместился от гениталий к лицу. В нарядах знати появились массивные белые воротники, которые как будто бы препятствовали близости и помогали скрывать последствия сифилиса. А в гардеробе женщин впервые появилось нижнее бельё — до этого они просто носили по два платья.
Так как из-за сифилиса люди лысели, в моду вошли длинные волосы, усы и бороды как показатель здоровья. Люди начали стыдиться даже природного малого роста волос. Так распространились парики. Одним из первых их стал носить король Франции Людовик XIV, который начал лысеть в раннем возрасте. Постепенно его примеру последовали придворные и знать, а затем мода вышла за пределы страны. Парики стали символом благосостояния.
Первая мировая война: долой корсеты
В начале XX века в Европе процветала La Belle Époque — Прекрасная эпоха, золотой век развития технологий, наук и культуры. Красоту женского костюма той эпохи с ностальгией вспоминала редактор Harper’s Bazaar и Vogue Диана Вриланд в фильме «Глаз должен путешествовать»: огромные широкополые шляпы, отделанные перьями и цветами, пышные причёски, изящные талии в платьях из шёлка, муслина и шифона, а также неизменный кружевной зонтик в руках.
Красота требовала от женщин немалых жертв. В костюме присутствовало столько деталей, что они не могли одеться без посторонней помощи: даже пуговицы на платьях пришивали сзади, чтобы не портить силуэт. А по правилам светского этикета того времени знатные дамы должны были полностью менять свой туалет несколько раз в день.
Ключевым атрибутом был беспощадный корсет. Громоздкая конструкция калечила женское здоровье и тело не первое столетие. Законодатели моды считали, что женское тело нужно потуже затянуть, чтобы силуэт образовывал идеальную форму песочных часов: середина хрупкая и тонкая, а верх и низ пышные и округлые.
Корсет надевали на девочек с юного возраста. Ещё не сформированные рёберные кости деформировались, повреждая внутренние органы.
Вдохнуть полной грудью женщинам помогла, как ни странно, Первая мировая война. Она изменила традиционные гендерные роли в обществе. Мужчины ушли на войну, и женщины начали осваивать их профессии: работали в сельском хозяйстве, на стройках, фабриках и военных заводах, водили автомобили.
Женский туалет сильно изменился, чтобы соответствовать новому образу жизни. Модницам Прекрасной эпохи пришлось отрезать длинные волосы. Самой распространённой одеждой стал костюм, состоявший из расширенной юбки, мешковатого жакета с накладными карманами и отложного воротника. Застёжки на одежде стали делать спереди, так как теперь некому было помогать дамам одеваться. Шёлк и кружева сменил трикотаж. Женщины позаимствовали из мужского гардероба джемперы, жакеты, гетры и фетровые шляпы. Юбки стали короче и доходили до икр. А шляпы с перьями, зонтики и украшения были забыты.
Очередь дошла и до корсетов. Их сменили бюстгальтеры и пояса для чулок. Хотя первые попытки упразднить корсет предпринимал известный модельер Поль Пуаре в первом десятилетии XX века, окончательная победа над мучителем женских тел произошла в годы Первой мировой войны.
Моду на простоту и практичность окончательно закрепила модельер Коко Шанель. В 1914 году она одной из первых укоротила юбку и добавила в женский гардероб свитера, платья-рубашки, блузки и костюмы.
Space Age: «лунные девушки» в мини-юбках
В 1957 году запустили первый искусственный спутник Земли «Спутник-1». Уже через четыре года Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос, а спустя ещё восемь Нил Армстронг ступил на поверхность Луны. На фоне такого яркого скачка в развитии космической индустрии дизайнеры стали размышлять о том, в каких костюмах человек будет прогуливаться на других планетах. На смену «идеальной женщине» Кристиана Диора с утянутой талией и тщательно подобранными аксессуарами пришёл футуризм.
Первопроходцем космического стиля стал французский дизайнер Андре Куррёж. В 1964 году он выпустил коллекцию Space Age, которая произвела революцию в мире моды. Детали из металла и пластика, обтягивающие брюки, платья в форме трапеций и мини-юбки — дикое изобретение, ведь до этого женские ноги не оголялись выше колен. Завершали образы футуристические очки и шляпы, которые напоминали шлемы скафандров. Его шляпы-каски покупала даже знаменитая актриса Одри Хепбёрн.
Куррёж ввёл в моду белые полусапожки из винила. Они быстро завоевали сердца модниц благодаря своей практичности: сапоги можно было носить с мини-юбкой, платьем, шортами и брюками. Для своего показа дизайнер выбрал манекенщиц, не похожих на элегантных и женственных моделей эпохи Диора. Девушки Куррёжа были спортивного сложенными, они двигались и позировали иначе, чем было принято раньше. Их снимали в движении и необычных ракурсах. Модельер называл их «лунными девушками». С коллекцией Space Age Куррёж ввёл новое понятие в моде — Couture Future.
За ним потянулись и другие модные дома. Lanvin, Chanel, Pierre Cardin шили одежду простых геометрических форм, для отделки использовали блестящие и прозрачные ткани. Пако Рабан создавал платья из алюминиевых пластин и латунной проволоки. Популярность обрели синтетические ткани: люрекс, спандекс, нейлон. Благодаря своей структуре они позволяли создавать одежду смелых форм и текстур. Женщины начали носить короткие латексные плащи и шубы с окрашенным мехом.
Кризисы 90-х: рваные джинсы против гламура
Достаточно произнести фразу «Smells Like Teen Spirit», как в вашей голове сразу заиграют первые гитарные мотивы этой песни. Свитер, рваные джинсы и косматые волосы до плеч были визитной карточкой солиста гранж-группы Nirvana Курта Кобейна. Его стиль копировали не только подростки 90-х, но и знаменитые дизайнеры.
Гранж возник в США как антагонист гламурного избытка 80-х. Подростки, растущие в это время, наблюдали многие мировые кризисы: распространение СПИДа, терроризм, экологические проблемы. Но культура и общество, казалось, не были обеспокоены этими проблемами. Времена 80-х считались эрой изобилия. Это блестящие пиджаки с накладными плечами, начёсы, яркая косметика, сложная синтетическая музыка. Чем больше в образе присутствовало дорогостоящих символов статуса — тем лучше.
В 1988 году в Сиэтле начинающий лейбл Sub Pop выпустил сборник Sub Pop 200. В него вошли песни групп Nirvana, Soundgarden и Mudhoney. Sub Pop описал музыкальный стиль сборника как «гранж». Гранж стал глотком свежего воздуха на фоне чрезмерного потребления и игнорирования проблем 80-х. Он был олицетворением возврата к простоте, и молодые люди 90-х потянулись к нему.
Музыканты выходили на сцену в простых джинсах, рубашках и кедах. Это был вызов сверкающему гламуру и кожаному панку. Последователи гранжа стали копировать стиль его исполнителей. Они носили одежду из секонд-хендов, рваные джинсы, вытянутые свитера и мятые куртки. Гранж добавил в наши гардеробы клетчатые рубашки, кеды и армейские ботинки.
Философия гранжа гласила: неважно, как ты выглядишь и как тебя воспринимают окружающие. На первом месте должно стоять духовное, а не материальное. Главными требованиями стиля стали комфорт и удобство. Чем меньше денег уходило на одежду, тем круче.
Уже в начале 90-х глянцевые журналы начали отслеживать гранж-образы. На страницах журналов появились изношенные фланелевые рубашки, шерстяные свитера и потрескавшиеся пальто из кожзаменителя. А в 1993 году модельер Марк Джейкобс, который никогда не был в Сиэтле — родине гранжа, стал его гуру. Он выпустил коллекцию в стиле гранж, которая вызвала бурю в модной индустрии. Основной деталью показа стали сарафаны с рисунком в виде маленьких цветочков, похожие на платье, в котором Курт Кобейн появился на обложке сентябрьского выпуска The Face в 1993 году. На подиум выходили модели в массивных шнурованных ботинках, мешковатых тренчах и вытянутых свитерах. «Хиппово-романтичная версия панка» — так описал свою коллекцию дизайнер.
После успеха гранж-стиля на подиумах главный редактор Details Джеймс Труман сказал: «Для меня гранж — не отрицание моды, он был вне моды. Панк был отрицанием моды. Он заявлял о себе. Гранж позиционировался как стиль, который не заявляет о себе, поэтому то, что в итоге он стал модным заявлением, — настоящее безумие».
